Okamžitě vás upozorníme, že tento článek je určen fotografům, kteří již rozumí takovým pojmům jako rychlost závěrky, clona (co je relativní clona a clonové číslo), fotocitlivost a expozice, takže zde nebudou vysvětlovány základní elementární věci.
Na digitální fotografii je dobré, že hned vidíte, zda je fotografie světlá nebo tmavá. To však mnohé začínající fotografy uvolnilo a přestali přemýšlet. Fotografové staré školy museli neustále něco v duchu počítat, odhadovat, porovnávat. Pro usnadnění výpočtů byly použity standardní stupnice.
Pro relativní hodnoty clony (určující velikost otvoru clony) vypadá standardní stupnice takto:
. ; 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128; .
standardní stupnice rychlosti závěrky (v sekundách):
. ; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; .
standardní stupnice citlivosti (v systému měření ISO):
. ; 25600; 12800; 6400; 3200; 1600; 800; 400; 200; 100; 50; 25; .
Nějaká základní teorie o krocích
Nejjednodušší způsob, jak porozumět vzoru standardní stupnice, je použít příklad rychlosti závěrky. Každá následující hodnota snižuje rychlost závěrky na polovinu; snížení rychlosti závěrky o jeden standardní krok snižuje množství světla dopadajícího na matrici na polovinu. Okamžitě si uvědomte, že například rychlost závěrky 1/125 je delší:
– rychlost závěrky 1/250 dvakrát (jeden krok)
– rychlost závěrky 1/500 čtyřikrát (dva kroky)
— rychlost závěrky 1/1000 osmkrát (tři kroky).
Zdvojnásobení množství světla v každém následujícím kroku je hlavním principem standardní stupnice. Stejný princip vidíme i ve standardní stupnici clony. Tato stupnice je však obtížněji zapamatovatelná než stupnice rychlosti závěrky, protože každá následující hodnota se získá nikoli dělením dvěma předchozími hodnotami, ale dělením odmocninou ze dvou. To je způsobeno skutečností, že hodnota relativního otevření závisí na průměru otvoru membrány a tento průměr je nelineárně vztažen k ploše otvoru.
Proto, aby se zmenšila plocha otvoru (a tedy počet sad) na polovinu, musí být průměr (a tedy relativní otvor) zmenšen dvakrát.
Pro snadnější zapamatování stupnice clony si můžete vzít prázdný list papíru a pokusit se jej několikrát sestrojit (zapsat). Jaké stopy tam mohou být? Pokud je například obtížné (což není překvapivé) dělit odmocninou ze dvou, můžete přibližně dělit 1.4. Pokud je to také obtížné, pak můžeme nabídnout vlastní metodu (i přes její jednoduchost jsme ji ve fotografické literatuře neviděli):
1. zapamatujte si první dvě hodnoty 1/1 a 1/1.4
2. vydělte první hodnotu vícekrát 2, dostaneme řadu, kterou zapisujeme v intervalech 1/1; __; 1/2; __; 1/4; __; 1/8; __; 1/16; __; 1/32
3. Vydělte druhou hodnotu několikrát 2 (1/1,4; 1/2,8; 1/5,6; přibližně 1/11; 1/22) a těmito čísly vyplňte mezery v první řadě.
Pravidelným vytvářením takových konstrukcí na papír a v hlavě si rychle zapamatujete standardní stupnici clony, alespoň v rozsahu, ve kterém se v moderní fotografii nejčastěji používá.
S hodnotami fotosenzitivity je situace s výpočty stejně jednoduchá jako s rychlostmi závěrky, ale musíte pochopit, že změna hodnoty citlivosti nemůže ovlivnit množství světla, které dopadá na matrici. Změna po krocích však vizuálně vede ke stejným změnám jasu jako změny rychlosti závěrky a clony o krok.
Někteří fotografové (zejména anglicky mluvící) jsou více zvyklí přemýšlet a mluvit z hlediska čísla expozice (exposice value) – EV. Obvykle zde není žádný zmatek, protože 1 zastávka = 1 EV.
Proč potřebuje moderní fotograf znát všechna tato standardní měřítka, kromě obecného vývoje? Obrovské množství fotografů totiž fotografuje v automatických a poloautomatických režimech. Navíc i ti, kteří fotografují v manuálním režimu, jen zřídka myslí na kroky. Pokud jste například dosáhli uspokojivé expozice a náhle se rozhodnete změnit clonu, můžete rychle spočítat počet cvaknutí kolečka při změně clony a stejným počtem cvaknutí kompenzovat expozici při změně rychlosti závěrky. No, výsledek se dá vždy zkontrolovat, tak proč to všechno?
РPodívejme se jako příklad na tři příběhy:
1) Noční krajina.
— citlivost na světlo je minimální, jak by tomu mělo být ve většině případů při fotografování krajiny (například ISO 100)
— clona je nastavena na základě hloubky ostrosti požadované pro danou scénu — 8.0.
Při fotografování v režimu priority clony pro něj fotoaparát nastaví maximální možnou rychlost závěrky – 30 sekund. V tomto případě je rámeček příliš tmavý.
Jak dosáhnout normálně osvětleného rámu?
Rychlosti závěrky si můžete vybrat ručně, každý takový test pak může trvat minimálně půl minuty. Takže budete muset zvolit rychlost závěrky v rozmezí 5 – 10 minut, nebo i více. Na druhou stranu můžete nastavit záměrně vysokou hodnotu fotosenzitivity (například 1600), takže automatika (pokud jí důvěřujete) dokáže ukázat rychlost závěrky 30 sekund nebo méně. Například fotoaparát ukázal rychlost závěrky 30 sekund. Dále spočítáte, kolik kroků je mezi 1600 a 100 – 4 kroky. To znamená, že je potřeba zvýšit rychlost závěrky o 4 kroky, tzn. bude to 8 minut (30”x2x2x2x2). Nastavte režim Bulb, zvedněte kabel a vystavte rám na 8 minut.
2) Portrét za slunečného dne.
– clona 1.4 pro zajištění hloubky ostrosti požadované pro scénu.
— minimální fotosenzitivita (ISO 100)
Při fotografování v režimu priority clony fotoaparát nastaví minimální možnou rychlost závěrky – 1/4000 s. V tomto případě se snímek ukáže jako zcela přeexponovaný.
Jak dosáhnout normálně osvětleného rámu?
V žádném případě bez neutrálního šedého filtru. Ale který dát? Můžete mít samozřejmě ten nejtmavší, s okrajem, a trpět, sotva rozeznáte modelku v hledáčku. Normální expozice dosáhnete zmenšením otvoru clony. Řekněme, že dostaneme hodnotu clony 4. Počet kroků počítáme mezi 1.4 a 4 – 3 kroky. To znamená, že potřebujeme filtr, který sníží světelný tok 8krát (to jsou jen 3 kroky).
3) Denní krajina s vodopádem.
— citlivost na světlo je minimální, jak by měla být pro krajinu (například ISO 100)
– clona se nastavuje podle hloubky ostrosti požadované pro danou scénu – například 16.
— rychlost závěrky se nastaví na základě zkušeností a preferencí fotografa pro požadovaný efekt rozmazání vodou — 2 sekundy.
Při focení získáte přeexponovanou fotku. Jak dosáhnout normálně osvětleného rámu?
Clonu můžete upnout. S největší pravděpodobností narazíte na difrakci. No a v této situaci nakonec nemusí pomoci ani minimálně otevřená díra. Takže opět potřebujete neutrální šedý filtr. Takže znovu musíte pochopit, jaký hustotní filtr vzít. Můžete si vybrat, nebo můžete odhadnout snížením rychlosti závěrky, vypočítáním rozdílu v krocích a okamžitou instalací požadovaného filtru.
Další pohodlí při práci se světlem
Znalost standardních měřítek mimo jiné může pomoci i při práci s umělými zdroji světla, a to více, než byste si zpočátku představovali.
Mnoho fotografů pracuje s pulzním světlem očima. Nepotřebují bleskoměr. Náš názor na tuto problematiku se neshoduje s většinou fotografů, jsme pohodlní a rádi pracujeme s flashmetrem, ale o tom teď nemluvíme, protože budeme mluvit o věcech, které nezávisí na tom, zda jste měřili světlo nebo vyberte nastavení pomocí metody „možná ano“ Budu mít štěstí.“
Výkon pulzních zdrojů lze indikovat různými způsoby. Nejčastěji se jedná o nějaké konvenční jednotky, například od 10, 9, 8 atd. nebo zlomky maximálního výkonu – 1, ½, ¼, ⅛ atd. (zvláště často u blesků na fotoaparátu). V obou případech je každá hodnota krokem. Hned je třeba zmínit, že existují střední hodnoty výkonu.
Jak s tím pracovat? Řekněme, že jste chtěli při fotografování změnit clonu z 5.6 na 2.8. Můžete začít volit výkon světla, nebo jednoduše nastavit například místo hodnoty 9 hodnotu 7 nebo místo ½ dát ⅛. Strávíte mnohem méně času.
Další příklad. Pamatujete-li si standardní stupnici clony a zákon inverzní čtverce, můžete rychle a efektivně ovládat světlo. Zdvojnásobením vzdálenosti ke zdroji snížíte množství světla o čtyři, tzn. o 2 kroky. A nemusíte nic vybírat, měnit výkon nebo clonu a pokračovat ve fotografování.
Světelný zdroj se samozřejmě tak často nepřemisťuje. Zde pomůže buď možnost rychlého násobení čísel odmocninou ze dvou, nebo znalost standardní stupnice clony. Po změně vzdálenosti ke zdroji, například z 1,4 na 1 metr, musíte zavřít clonu o jeden krok, například z 2.8 na 4, nebo nastavit nižší výkon blesku, například z ⅛ na 1/16 .
Ještě jeden příklad. Řada fotografů, zejména ti ze staré školy, miluje poměr světla a stínu na portrétu k 1 ku 3. To znamená, že jedna jednotka světla dopadá na stranu stínu a tři jednotky na osvětlenou stranu. Není těžké odhadnout, že výkon klíče a výplňového světla by se měl lišit o 1 krok. Pro ty, kteří nechápou: výplňové světlo svítí jednou jednotkou světla na stínovou část a na osvětlenou část. Malíř svítí dvěma jednotkami světla na osvětlenou část. Součet je: ve stínu je jedna jednotka světla a v osvětlené oblasti 1 (z výplně) + 2 = 3. Součet je poměr 1 ku 3.
Řekněme tedy, že máte pouze dvě lampy s konstantním výkonem a bez nástavců a chcete dosáhnout klasického vzhledu portrétu s poměrem 1 ku 3. Stačí si pamatovat standardní stupnici clony. Pokud je klíčové světlo ve vzdálenosti 4 metry od modelu, pak nastavíme výplňové světlo na vzdálenost 5.6 metru; Pokud osoba, která kreslí, stojí ve vzdálenosti 2 metrů, nastavte výplň na 2.8 atd.
Výše uvedené analogie clonových čísel a vzdáleností od světelného zdroje jsou pro některé fotografy srozumitelnější a snáze spočítatelné než takový pojem jako „směrné číslo blesku“ a s ním spojené odpovídající výpočty. I když samozřejmě, pokud použijete směrné číslo jako „udělejte to jednou, udělejte to dvakrát“, aniž byste pochopili principy změny světelného toku, možná naopak bude směrné číslo srozumitelnější.
Na závěr bych se chtěl dotknout ještě jednoho bodu. Moderní kamery jsou schopny nastavovat nejen standardní hodnoty, ale i střední hodnoty.
Navíc například stupnice clonových čísel bude pro krok ½ zastávky vypadat takto:
…,1.0, 1.2, 1.4, 1.7, 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4, 4.8, 5.6 …
pro krok ⅓ takto:
…,1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5.0, 5.6,…
a po ¼ kroku takto:
…, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.2, 3.4, 3.7, 4, 4.4, 4.8, 5.2…
Je možné a pravděpodobně užitečné si to zapamatovat, ale je to samozřejmě mnohem obtížnější.
