A níže je naše zpráva o Ugandě a návštěvě horských goril v Bwindi Impenetrable Forest.
Vidět džungli, brodit se neprostupnými houštinami s mačetou v rukou, cítit dotek lián a možná otestovat jejich sílu, slyšet nářek tropických ptáků, předvádět žhavý a nezapomenutelný tanec, prchat před obrovskými červenými mravenci, cítit mokro dech primárního na vaší kůži deštný prales. … Proč?
Ano, jednoduše proto, že tohle je jiný svět, prostor dobrodružství a nebezpečí, nedotčený ráj, o který jsme málem přišli.
Ze satelitních snímků lze rozlišit dvě hlavní oblasti deštných pralesů na naší planetě: zelená moře džungle se táhnou stovky kilometrů kolem povodí Amazonky a Konga. Rovníkové deštné pralesy pokrývají pouhých 7 % povrchu planety, ale jsou domovem více než poloviny rozmanitosti živočišných druhů, včetně našich nejbližších příbuzných, primátů.
Člověk stále více vytlačuje divoké obyvatele džungle z jejich prostředí, vypaluje a kácí lesy, zabírá stále větší plochy pro zemědělské plantáže a jako první jsou napadeni ti nejorganizovanější a přizpůsobení pro život v přírodě, ale ne v boj s civilizací. V současnosti je ohroženo více než 60 % primátů, mezi nimi: orangutani kalimantanští a sumaterští, horské a říční gorily rovníkové Afriky.
Vidět tato zvířata v jejich přirozeném prostředí dnes není ani tak otázkou štěstí, navigačních schopností v rovníkovém pralese a schopnosti stopovat, ale spíše toho, zda máte dost peněz na zaplacení povolení k návštěvě chráněných koutů naší planety pozorovat „nepolapitelnou krásu“.
Gorily horské patří spolu se šimpanzi a homo sapiens do stejné podčeledi homininů v hierarchii světa zvířat. Všichni dobře víme, kolik lidí na planetě žije, odhadovaná populace šimpanzů je dvě stě padesát tisíc jedinců. Ve volné přírodě aktuálně nezůstalo více než devět set goril horských. Jejich rozsah je velmi úzký a jejich existence je možná pouze v chráněných oblastech národních parků ve třech afrických zemích: Rwandě, Demokratické republice Kongo a Ugandě – v místě, kde spolu přímo sousedí. K návštěvě divokých horských goril jsme si vybrali ugandský park „Bwindi Impenetrable Forest“, v neposlední řadě i kvůli jeho názvu, který nám připomíná dobrodružné romány Verna a Boussenaarda, které jsme četli v mládí.
Území parku bylo vyhlášeno chráněným územím již v roce 1932, ale skutečně omezit vliv člověka na tropické deštné pralesy v těchto místech bylo možné pouze kvůli nestabilní politické situaci na počátku 1990. let.
Brzy ráno jsme se spolu s několika dalšími držiteli povolení k návštěvě parku sešli v malém altánku na okraji džungle na hranici vesnice Rushaga. Už před cestou jsme si byli vědomi, že pokud budeme mít nějaké respirační onemocnění v jakékoli podobě, možná nám nedovolí vidět opice. Kromě toho jsme byli povinni bez pochyby uposlechnout pokynů zaměstnanců parku, kteří nás doprovázeli, zdržet se používání repelentů a kosmetiky, být v normální fyzické kondici a nosit oblečení a obuv vhodnou pro turistiku v horských oblastech.
Bwindi je domovem většiny světové populace divokých horských goril, asi 350 jedinců. Žijí v parku v oddělených skupinách (rodinách). Největší rodinu v parku tvoří 26 opic.
V části Rushaga žije pět skupin horských goril, ale se kterou z nich jsme se měli setkat, bylo do poslední chvíle neznámé. Jde o to, že každé ráno, několik hodin před odjezdem turistických skupin, jdou strážci parku do lesa, aby určili aktuální polohu primátů. V závislosti na dostupnosti konkrétní rodiny a také, což je mnohem důležitější, na stavu úzkosti goril, se rozhoduje o možnosti či nemožnosti návštěvy v daný konkrétní den.
Nakonec se z rádia do oblasti briefingu dostane informace, že v lese byly nalezeny dvě rodiny goril horských a jsou k dispozici k pozorování, jedná se o malé skupiny Nsongi a Bweza. Dostáváme šanci setkat se s rodinou Bweza, která se skládá ze sedmi členů.
Takže poslední přípravy, jejichž klíčem je zastrčení nohou do ponožek, aby se zabránilo přístupu k odkryté kůži zlých červených mravenců, kteří zamořují místní džungli, jsou všichni připraveni. Rozdělíme se do několika aut a jedeme po venkovské silnici, která jako prstenec obklopuje neprostupný les Bwindi. Po pravé straně je vysoká zelená hradba panenské džungle, kterou se budeme muset velmi brzy probít, a po levé straně krajina, do které se to všechno mohlo proměnit, kdyby nebylo chráněné chráněné území. vznikly zde – obdělávané horské svahy s čajovými a fazolovými plantážemi, střídající se s vesnicemi a stády dobytka.
Auta zastavují na začátku další plantáže, úbočí hory bylo právě očištěno od vegetace a srovnáno, aby se začalo setí. To už ale náš pohled upírá na protější svah rokle. Tam se za malým smrkovým lesem tyčí obrovský deštný prales. Připravujeme se na první vstup do panenské rovníkové džungle. Předchozí noc celou noc pršelo, i když od kalendářního konce období dešťů již uplynulo několik týdnů. Ráno vítr na několik hodin rozháněl mraky, ale nyní, těsně před nejdůležitějším okamžikem, začalo opět pršet.
Jeden z našich spolucestovatelů, 76letý obyvatel Hongkongu, je ze všech nejvíce nervózní. Ještě před startem najal dva nosiče, aby mu celková fyzická únava z mnohahodinového procházení džunglí nebránila v tom, aby viděl gorily skrývající se v lese.
„Neodpustím si, když je neuvidím, protože jsem se pro tento nápad rozhodl v tak zralém věku, musím předvídat všechny možnosti vývoje událostí,“ říká a pevně svírá v rukou trekové hole. .
Po průvodcích s mačetami vcházíme jeden po druhém do smrkového lesa, za kterým začíná ostré stoupání na horu. Okouzlující vůně jehličí, měkký pružný polštář jehličí na zemi – jako bychom se ocitli v začarovaném lese. Nyní však smrkový les končí a od kolosální hradby džungle nás dělí jen malý tekoucí potůček. Nad horami visí zlověstné ticho, dokonce i déšť náhle přestává padat a několik sekund s úžasem a strachem hledíme na kmeny stromů stoupající k nebi. Ticho je náhle přerušeno ostrým výkřikem jasně modrého turaka prolétajícího kolem a jako na zavolanou začínáme jeden po druhém překračovat potok a skákat přes kluzké kameny. Hned za potokem se nám půda pod nohama mění v páchnoucí břečku. Topíme se v bahně a začínáme si pomáhat dostat se z něj a chytáme se kmenů okolních stromů. Po nějaké době jsou naše dlaně téměř celé pokryty obrovským množstvím různě velkých jehličí, které pokrývají většinu kmenů stromů, které jsme právě zběsile chytali. Pro dva praváky máme jen jedny zahradnické rukavice, koupené v Ugandě. V každém případě se alespoň jedna dlaň vyhne silným potvrzením.
Silnými údery mačet nám strážci parku uvolňují cestu a vysekávají úzkou cestu ve svahu. Pár dní poté, co odejdeme, po této stezce nebude ani stopa. Pokračujeme ve stoupání po svahu asi 30 minut, za použití všech dostupných prostředků: kmeny stromů, liána, tráva. Po dosažení hřebene dostáváme příležitost znovu nabrat ztracený dech. Asi o dvacet metrů níže náš spolucestující z Hong Kongu z posledních sil zdolává zbývající stoupání a na hřebeni signalizuje nosičům, že v budoucnu bude ještě potřebovat jejich pomoc.
Po krátkých rozhovorech v rádiu se ukazuje, že teď musíme dolů. Po prvních krocích po téměř kolmém svahu začínáme proklínat noční srážky. Hlína mizí zpod nohou, boty jsou staženy spolu s vrstvami humusu, mokrá tráva, tak nezbytná pro pojištění, se jim vymyká z rukou. Pohybujeme se jako želvy a každou vteřinu riskujeme, že spadneme po hlavě. Sestup zabere skoro více času než výstup. Ale nikdo ani na vteřinu nepomyslí na to, že by se měl vrátit.
Už před začátkem túry nás průvodci informovali, že až do konce nebudeme vědět, jaká vzdálenost nás dělí od našeho vytouženého cíle. To se provádí za účelem udržení stabilní morálky skupiny.
“Primáty můžeme najít buď velmi rychle, během hodiny nebo hodiny a půl, nebo strávíme hledáním až osm až devět hodin v závislosti na pohyblivosti každé konkrétní rodiny goril horských,” usměvavý, silný vůdce skupiny. Mistmas, řekl nám před odjezdem. Občas se stane, že gorily odejdou z dosahu a pak se budeme muset spokojit jen s modřinami a oděrkami.
Ale nyní jsme dosáhli dna prohlubně a my začínáme opět stoupat nahoru a doufat, že za dalším hřebenem konečně dojde k dlouho očekávanému setkání. Po dosažení vrcholu začínáme další sestup, traverzujeme svah, když najednou dostáváme povel k zastavení. Špatně přemýšlející, mokří ať už od výparů z lesa, nebo od deště či vlastního potu, dřepneme si a začínáme se pomalu plížit naznačeným směrem. Najednou oko začne mezi mnoha odstíny zelené zachycovat tmavou siluetu něčeho velkého. Chrochtající a naříkající skupina, která byla ještě před pár vteřinami hlučná a pod nohama se jim lámaly větve, se najednou začíná pohybovat jako skuteční indiáni. Ještě pár kroků a konečně se můžeme podívat na prvního člena rodiny Bweza.
Jedná se o dospělou samici, sedící na svahu bez stromů v tomto místě v houštinách keřů, nadšeně láme šťavnaté větve a absorbuje listí. Absolutně si nevšímá lidí kolem sebe, snídá, jako by se nic nestalo. První cvaknutí fotoaparátů našich spolucestovatelů nás vytrhne ze strnulosti. Při honbě za nejlepšími záběry byste nikdy za žádných okolností neměli zmenšovat vzdálenost mezi sebou a gorilou, může to vést k agresi ze strany zvířete. Pouze pokud chce primát bližší komunikaci, máte šanci objekt pozorování téměř poplácat po zádech.
Najednou se poblíž ozve alarmující křik gorilího samce horské, větve sousedních keřů se začnou zuřivě kymácet a do popředí se dostanou dva „stříbrní hřbety“. Jakmile samec gorily horské dosáhne pokročilého věku, srst kolem pasu začne získávat charakteristický stříbřitý nádech. Dospělí samci jsou pro člověka nejnebezpečnějšími primáty na naší planetě. Síla těchto opic je cítit i na dálku. Překvapením mrazíme, nechápeme, co od samců čekat, průvodci nám nařizují, abychom se nehýbali a hlavně se jim nedívali do očí, což může také posloužit jako důvod k útoku.
Samci několik minut vyhodnocují situaci, pak se hlučně svalí na zem a začnou jíst. Dospělé gorily sežerou denně až 30 kilogramů rostlin a touto činností tráví většinu dne. Chování samců slouží jako signál pro zbytek rodiny Bweza, že situace je pod kontrolou a každý si nyní může vychutnat čerstvou, šťavnatou trávu. Na otevřeném svahu se objevují dva dospívající primáti a jako poslední se vynořuje dospělá samice s mládětem na zádech. Jako zázrakem se naše skupina ocitne obklopena horskými gorilami ze všech stran a my dostáváme šanci zažít část jejich života v celé jeho kráse.
Je těžké sdělit emoce, které vás v takových chvílích přepadají. Být na dosah rodiny horských goril, plavat v oceánu vedle obrovského žraloka velrybího, létat do propasti rokle při bungee jumpingu, překračovat nilské peřeje na maličkém kajaku, být svědkem lovu pýchy lvi – Východní Afrika je dodnes místem, kde vaše srdce bude divoce bít z kontaktu s přírodní krásou panenské přírody.
Časový limit pro návštěvu horských goril v parku Bwindi je přísně omezen na jednu hodinu. Tato hodina letí tak rychle, že nevěříme vlastním uším, když nám vedoucí skupiny říká, že je čas nechat primáty na pokoji. Ale v určitém okamžiku se vše vyřeší samo. Jeden ze samců dokončí hodování na dalším keři divokého celeru a začne se pohybovat přímo ke mně. Jsem zmatený, nevím, co mám dělat, rozhoduji se zůstat na místě v naději, že mě „stříbrný hřbet“ mine, ale gorila absolutně nehodlá měnit směr. A teď stojíme tváří v tvář impozantnímu muži. Najednou mě něčí silná ruka chytne za límec a stáhne zpět, gorila uběhne pouhé centimetry a zamíří ze svahu dolů. Ležím jako omámený na mokré zemi a snažím se dostat k rozumu. 180 kilogramů živé prahmotnosti s obrovskými tesáky by mě snadno roztrhalo na kusy, kdybych zůstal samci v cestě. Vděčně podávám ruku průvodci, který mě zbavil cesty dominantního samce a zbytek Bwezy mezitím opouští mýtinu a začíná se od nás vzdalovat po svahu hřebene. Chvíli se je snažíme pronásledovat, ale rychle si uvědomujeme, že co do rychlosti pohybu jsme znatelně horší než primáti. Jaké štěstí, že rodina v době našeho setkání nespěchala, kdo ví, jak dlouho jsme mohli pronásledovat gorily po horských svazích až do jejich další zastávky.
Zpět se vracíme unavení, špinaví, s četnými oděrkami na rukou a nohou, ale s extrémním nadšením. Dnes ráno se nám podařilo vidět něco mimořádného, o co můžeme velmi pravděpodobně v blízké budoucnosti přijít.
Na rozloučenou s našimi spolucestujícími nikam nespěcháme, abychom opustili horské svahy, po cestách po terasách se vydáme navštívit lesní lidi – Pygmeje Batwa. Těmto lidem už ale nelze říkat lesní lidé, vznikem národního parku Bwindi v roce 1991 byli z lesa vyhnáni a usadili se na terasovitých plantážích mimo jeho hranice. Ugandské úřady se snažily naučit tradiční lovce a sběrače divokého medu, jak hospodařit a chovat dobytek, ale ukázalo se, že Batwa se k farmaření úplně nehodí a v současné době prožívají téměř bídnou existenci.
Než jsme vyšli z lesa, mraky se konečně pročistily a my jsme nyní kráčeli pod spalujícím rovníkovým sluncem po holých svazích osázených fazolemi. Už jsme před sebou spatřili doškové chatrče Batwa, ale než jsme se k nim dostali, trvalo nám další dvě hodiny překračování svažujících se horských svahů.
Konečně jsme došli k jednopatrové béžové budově s plechovou střechou. Tento dům postavila ugandská vláda pro Pygmeje, mimo jiné z příjmů od turistů navštěvujících neprostupný les Bwindi, který byl po stovky let domovem kmenů Batwa. Podíváme-li se dovnitř, pochopíme, že budovu pygmejové využívají k čemukoli, jen ne k bydlení, nejraději bydlí ve slaměných chýších o něco výše ve svahu.
Batwové jsou velmi přátelští a poněkud naivní. První, co vás upoutá, je samozřejmě jejich výška, ani nejvyšší člen rodiny nemá více než jeden a půl metru. Pak si dáme pozor na monstrózní hadry, do kterých jsou krajtani oblečeni, jejich nedostatek bot a základních zemědělských nástrojů, kromě notoricky známých afrických mačet. Batwové mají zakázáno lovit, nevědí, jak obdělávat půdu, nemají dobytek, a proto si mohou vydělávat pouze zprostředkováním improvizovaných vystoupení pro náhodně ztracené turisty a s vládními dotacemi. Poslední skutečnost dělá z Batwů vyvržence mezi ostatní obyvatele těchto míst: jsou opovrhováni, neberou se v úvahu a existují téměř v naprosté sociální izolaci.
Když pozorujeme, s jakou upřímností pygmejové, mladí i staří, předvádějí své tance, předvádějí umění rozdělávat oheň a ovládat luk, jsme prodchnuti pocitem soucitu s nimi, smíchaného s pochopením beznaděje jejich existence. Bývalí lesní lidé s největší pravděpodobností buď zmizí jako kmen úplně, nebo zmizí beze stopy ve stále rostoucí mase Uganďanů. Opouštíme pygmeje a necháváme je u chatrčí se vchody obrácenými do džungle. Les jim byl odebrán, ale nikdo jim nemůže zabránit v tom, aby si užili jeho majestátní výhled alespoň z dálky.
Bwindi Impenetrable Forest je unikátní místo na pestré mapě Afriky, kde jako nikde jinde můžete současně pocítit křehkost našeho světa, sílu divoké přírody a utopickou povahu lidské existence.
